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[原创] 【原创】《养鱼养水经验总论-开缸篇[修订版]》

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酒杯养鲲 发表于 2019-11-9 08:48:26 |显示全部楼层
《养鱼养水经验总论-开缸篇[修订版]》
                  ----BY:酒杯养鲲
【前言】:
这几天浏览论坛发现很多新手还不会养水。他知道要添加过滤系统,知道要打氧,知道放沉木可以调节水体酸性,但却直接用自来水开缸并立马放鱼,最终导致十几条鱼一夜之间全军覆没。伤了养鱼人的心,哭了中毒而死鱼,减了我们钱包的厚度。
在这位鱼友咨询怎么养水的前提下,以及其他一些新手在刚开始养鱼中犯的一些错误,我决定写这一篇养鱼养水经验总论。由浅入深,以及一些小技巧小方法,一来巩固养鱼经验,二来希望也能帮助到一些新手在养鱼养水中遇到的一些问题。总共分为六个篇章:《开缸篇》-《养水篇》-《养鱼篇》-《纠正篇》-《治疗篇》-《繁殖篇》这些篇章均为修订版开篇,会根据鱼友们提出的意见及时修正,最终觉得完善了才结版。
文章中举的例子如果像在说你,那就是在说你。如果文章段落跟你的有雷同,那就当我抄袭了你的(着实不要脸)。
有用您多多点赞,没用有误您就多喷(我皮厚),大神开法拉利路过也请留下您的脚步就多多指正。先拜为敬!作揖了!
【开缸篇】:

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  我们都知道养鱼先养水,水的好坏不能从眼睛来看,水的好坏不是我们决定的,而是由鱼决定的,有的鱼喜欢偏碱性的硬水,比如北方的鱼。有的喜欢偏酸性的软性水,比如南方的鱼。有的鱼喜欢绿水(爆藻),比如金鱼。地理条件以及原生生活习性决定了我们该养什么样的水,才是最适合鱼类生存的,并在里面活的有滋有味。一个空气缸未必比得上一个绿流油的爆藻水,所以养鱼养水我们就先从开缸说起。

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1. 【第一步选择缸体】:缸的选择不讲材质大体分为三类,圆形,方形,多边形。我们这里讲玻璃材质的鱼缸。
  1.1.圆形玻璃鱼缸:推荐指数:-☆(负星)
  为啥是负星,纵观国内市场,玲琅满目的圆形鱼缸多的像雨后蔓延生长的蘑菇,虽然好看,但却有毒。你会问一个鱼缸能有啥“毒”,此“毒”非彼毒。
  由于光线折射原理,鱼在鱼缸里看到鱼缸外的世界是扭曲的,时间久了鱼会感觉到非常的不适,并带来各种并发症,如趴窝、不喜游动、厌食。这不是中“毒”是啥?圆形鱼缸只是我们人类主观意愿的产物,并非是鱼需要的,就好像我们买商品讲究个好看的包装是一样的,美的东西都喜欢,但却不一定是你需要的。
  在美国对于《动物保护法》那是相当厉害,已经明令禁止生产圆形玻璃鱼缸给鱼用,您觉得是为鱼好,其实是在虐待鱼。
  1.2.方形玻璃鱼缸:推荐指数:★★★★★
  玻璃的大体分为四个阶梯,早期的普通玻璃、钢化玻璃、汽车浮法玻璃、5晶超白玻璃。都可以用来养鱼,但推荐用超白玻璃,因为更透亮方便我们欣赏鱼类白富美、高富帅。
  其他的没有什么可提的,只是注意玻璃的厚度,厚度越大,强度越大,因为水体越高,水有一个向外的压强。选错厚度,到了零界点,就要爆缸。所以每每看到那些选错玻璃厚度的鱼缸,我都不经意的来一句:“你的鱼缸长得就跟事故现场一样”。具体多大的水体选多厚的玻璃,您自己度娘去,我不细分了。
1.3.多边形玻璃鱼缸,推荐指数:★
   很少人用到,不逼逼了。
2. 【第二步鱼缸检疫】:刚入手的鱼缸是有毒的,这种毒分为两种:一种新缸的化学毒,二种是旧缸残留病菌毒。
   2.1.新缸刚入手,有切割玻璃的化学残留剂,也有玻璃胶挥发的化学分子,也有不知哪位挖过鼻屎,扣过屁眼的玻璃切割师傅,不洗手直接在你玻璃上摸来摸去(洁癖症泛了,有木有)。
   新缸通用检疫方法:高浓度高锰酸钾泡5个小时左右再清洗几遍,再晾干,就可以了。
   2.2.旧缸入手,这种缸我是不太推荐大家买的,虽然经济实惠,但可能是一个鱼的坟场,有的人说,这种缸有很多鱼的冤魂,鱼都养不长,当然这是玩笑话。主要的问题还是两点,一来是死鱼病菌,这不用说。二来是未知名的消毒水清洗剂残留。这里我讲一个例子:
   一位鱼友也是贪图便宜买了个带底滤的旧缸,回去简单的清洗下直接添水下鱼了。一夜之间,鱼全翻了,在此鱼友的再三追问卖家下,卖家如实告诉他,他用了84漂白水来清洗鱼缸。雅蠛蝶!!!欲哭无泪,救鱼吧!
   旧缸通用检疫方法:这里只讲可能带病菌的一类。用二氧化氯泡腾片泡10分钟,再清洗几遍,再晾干就可以了。   
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3. 【第三步困水】,裸缸自来水,插入打氧机,爆嗮爆氧三天(最好不要太久,容易滋生细菌),去除水中氯气。因为自来水为防止长远运输,水体中细菌滋生,而引起水体发臭,会添加大量氯。杀死致病细菌的同时,也会杀死我们的硝化细菌,以及其他有益细菌(如光合细菌:海缸中居多)。并且氯具有较强的活体吸附性。
之前有人做过实验,两杯同一水体的自来水,一杯不动,一杯用人的手指在里面搅动几下。测试结果不动的水,余氯严重超标,而用手指搅动过的水未检查到余氯。这是怎么回事?检测剂有问题?再实验几遍还是一样。其实氯已经被我们的手指吸收了,验证了氯具有较强的活体吸附性。所以鱼养在含有余氯的水中,虽然鱼不喝水,但水体中大量的氯都被鱼给吸走了,大量的氯渗入鱼体,才会导致一夜翻车的惨案!更有我们用自来水洗过的手,也不要随随便便的伸向鱼缸水体,因为不知道 你手上除了氯还有啥(想象中...)。
   3.1:有的人家里比较壕有超滤净水机,自来水过滤出来的水就是纯净水或含矿物质的水,这种水就可以不用困水了。
   3.2不管你用哪种方法来获取比较好的水质,但都请在把水一股脑门的导入鱼缸之前,最后都检测一遍余氯,是否超标,切记(在给你省钱买新鱼)!就算超滤净水机也有老化的时候,您的一时疏忽,可能就是你噩梦的开始。
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4.【第四步选择过滤器与滤材】:硝化细菌是生活在我们的滤材上面的,并非在空空如也的缸里,也不是在水里。所以我们要为硝化细菌找个家,加过滤系统,外挂过滤,滤桶,滤槽随你喜欢。滤材选择孔细多的,石英细菌屋,陶瓷环,火山石等,都可以,以总体积接触水面多者、水流通通性强者为宜。滤材用量,占水体30%为宜。
4.1.硝化细菌主要是附着在带有孔隙的固体上面。之前看过一篇帖子,说此鱼友没有用滤材,只是在过滤槽中放了一些砖头,还称赞是鱼会养水。其实砖头也有很多的孔隙,并且是固体,这就满足我们消化细菌的附着条件,只是相对商品滤材附着要少一些而已。
4.2.滤材最早其实是由日本人发明的,全球各地纷纷效仿,不管是昂贵的仟湖、台湾NO:1、或者按斤称的国内某某滤材,其实效果是差不多的。都可以用来养鱼,只是相对同等单位体积的孔隙率,昂贵的可能稍微好那么一点点,样子好看一点,然并卵(得罪了某某商家莫怪)。如果您比较壕,我没意见,黄金砖石都可以打造出滤材来。只是要注意一下滤材的掉粉问题,滤材基本都是石材高温烧制的,在水里不会粉化,但比较脆,装填滤材的时候别弄的粉到处都是,多清洗几遍。但有的养鱼老司机,会故意把细菌屋一类的给掰断,原因嘛自己思考。
  扩展:有的有心人会给鱼缸添加活性炭,一来可以吸附水中有害物质,比如重金属,微量化学元素。二来可以吸附黄水,打造空气缸。您可以用但,我的建议是开缸初期使用就可以了,后期就没必要了。原因嘛,第一,活性炭毕竟是植物烧结后的产物,本质上跟植物一样,在水里久了容易让水体跌酸(PH值下降),引发跌酸并发症,引起鱼的不适。第二,容易成为有害细菌的温床。第三,久了容易粉化,进入滤材仓,难以清洗。
  如果您非要用,建议是2-3个月更换新的活性炭,并定期测量水体是否跌酸。
下面说下过滤器材和方式:
4.3过滤方式基本分为三种:底滤,侧滤,上滤,好处从高到低。
底滤由缸体底部钻孔,接入过滤槽,由于水体是流动液体也有重量,在底部开孔,水体会形成一个虹吸现象(类似:洗脸台),直接把缸体中沉淀的排泄物,吸入出水孔。水流经缸体-溢流管(上下水通路、消音片)-干湿分离器(把排泄物与水体隔离)-过滤棉(白棉、藤棉、魔袋、魔毯、肉丝袜,选一两种就行不用堆太厚,但要宽一点怕排泄物堆太多,过滤棉堵住了,您有没有及时清理,从侧边流入滤材)-沉定仓(水位平衡阀、排污口)-滤材仓(细菌屋、陶瓷环、生化棉、活性炭等)-回流仓(UV杀菌灯、打氧泵、抽水泵)-上水管(滴流管)-缸体。这就是一个底滤基本的水循环过程。
侧滤跟底滤一样,只是虹吸口在缸的四侧面。
上滤由水泵直接把水抽入过滤盒,再通过地心引力,把水自然流入缸体。(草缸居多)
以上三种,不管哪一种,最好是在滤材仓接一根氧气管,因为硝化细菌的耗氧量占鱼缸总体溶解氧消耗的60%,很恐怖的。也是为硝化细菌稳定硝化过程提供良好环境。
  再一点滤材仓要遮光,最好是黑暗环境,原因我引进硝化细菌再讲。
4.4:周边器材,如水泵,打氧泵、灯光、加热棒、造浪器、uv杀菌灯、海缸的蛋分、海缸的滴定等,我这里就不讲了,因鱼而异,因缸而异,范围太大,留以后的《养鱼篇》
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5.【第五步引进菌种】:缸内菌种分很多类,但占主导地方的还是硝化细菌,其他的细菌有益菌:如分解细菌、光合细菌、EM菌、反硝化细菌等、还有一类致病细菌:如:大肠杆菌、黄金螺旋杆菌等,这里我们只讲硝化细菌。

硝化细菌其实分两种,一个是哥哥亚硝酸菌,一个是弟弟硝酸菌,他们是并生的,统称硝化细菌。

①首先由分解细菌把有机物分解成氨氮(游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)的氮气,有毒,正常值0—0.02mg/L,超过0.5就会导致鱼类拒食,无法呼吸,直至死亡)。

②再哥哥亚硝酸菌把氨氮,分解成亚硝酸盐(化学式NANO2,通称NO2,有毒)。

③再由弟弟硝酸菌把亚硝酸盐分解成硝酸盐(通称N03,它是一个类,常见的有硝酸钠、硝酸钾、硝酸铵、硝酸钙、硝酸铅、硝酸铈等,无毒,积累到一定量就有危害了)的最终产物。

④硝酸盐可以被植物吸收,也可以被反消化细菌进行反硝化,成氮气,进入大气层,或硫化物沉底在滤材仓和缸体内(您问到水体有鱼腥味就是一种硫化物)或者常见的定期换水稀释。

以上就是一个完整的细菌处理排泄物的转换过程。所以要明白硝化细菌是垃圾的生产者,不是老好人的清洁工。只是它的垃圾生产过程,可以帮助我们处理有毒的氨氮。

硝化细菌在自然界中普遍存在(菜园泥土、崖壁石缝、河床表层,空气中),它主要通过休眠状态的单菌在空气传播。一个新缸就算不投入硝化细菌,也会自然生成,只是这样的自然生长,速度非常慢。通常需要1-2个月才能稳定建立,一个硝化细菌在常温状态下,需要26个小时才能倍增一次,而分解类细菌可能几秒就倍增了一次,你想想这个速度,是有多慢,怀疑菌生么?瓜娃子下崽就是慢。

本着快速开缸的原则,我们可以引进菌种,只是有的养鱼老司机说:自然生成的硝化细菌群,相比人为投入的硝化细菌群,对于后期鱼的生长,鱼要更容易存活。这个我不反对,也持支持意见。只能说不是硝化细菌不一样,它还是那个硝化细菌,只是自然生长,时间很长,除了硝化细菌会增长,一些有益伴生细菌也会同比稳定增长,达到一个平衡共生状态,鱼刚入水这段时间,水质更稳定,鱼也活的好。新手也不必过分担心,只要你水质稳定,没有太大的波动,这些伴生菌,时间一长,一样也会来到你的怀抱。

下面来讲下怎么人为引进硝化细菌

市面上可以买到的硝化细菌一共分为三类:干粉类,液体类,另外一种,我埋个伏笔。

向水中投入一定计量干粉或液体硝化细菌(前提都是真货,不然没必要说了),两种都可以。干粉类属于休眠菌(不耗氧,不吃东西,不是芽孢,硝化细菌没有芽孢),5天左右可以进入正常硝化代谢状态。液体类属于活菌(里面有氧气,菌粮),立马能用。只是活菌要看清保质期,一般都很短。别买成紫色液体带臭鸡蛋味的光合细菌了。

液体类硝化细菌建议买品牌,好一点的,好一点的液体消化细菌,除了有硝化细菌,还有一定量的光合细菌、EM菌,也能减少你买到假货的几率。

第三类可以买到的,也是我最推荐的:滤材上的硝化细菌(嘿嘿!),到哪里买?如果朋友多,直接到朋友那里拿,请他多抽包烟,喝杯茶!如果没有,找附近水族店的老板买。

为啥推荐滤材上的硝化细菌?原因有几点。

①现成的活菌,完全剔除买到假商品硝化细菌的可能。

②滤材上除了硝化细菌,还有一些有益伴生菌,为我们鱼缸成功开缸,提供良好前提条件。

③可以根据你要养的鱼,选择养殖同种鱼鱼缸内的滤材,最大限度规避未知因素,导致不同种类鱼得到的,不同种类菌群,使得开缸水体水质发生动荡(读起来好拗口,语文成绩从来不及格)。

*这是我选择购买滤材上的硝化细菌最重要的三点原因,但要注意的是,买到的滤材上的硝化细菌,最好选择鱼缸比较干净的水体,没有发生过重大疫情,免得发生交叉感染就得不偿失了,当然这种问题是可以规避的,就好像我们下鱼前要过水一样。

  还有滤材部分提到的,为什么我们的过滤仓要避光问题。硝化细菌不喜光,这点已经有大量科学工作者做过实验,没有争议。但准确的说,是不喜欢自然光中的紫外线,如果您家里一天24小时都没有自然光,像地下室一样,只有灯光(不含紫外线的灯),那恭喜你,放开胆子盘它。但有点自然光,会更有利于我们的鱼儿小宝贝发色,所以还是建议对滤材仓遮光。黑暗的环境,更有利于硝化细菌进行稳定的硝化代谢工作。

再就是水温也会对硝化细菌产生影响,消化细菌喜欢的温度在25.6度,也是繁殖增长的爆发期。15-32度之间都可以正常稳定工作,只是两级越向边缘靠拢,工作越不稳定,甚至到达冰点(0-1度之间)它也不会死,只是停止硝化代谢进入休眠期而已。所以不用太担心,它耐操,只要短时间波动不大,比鱼好养。


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6.【第六步调节水体PH值】:了解你想养的鱼喜欢的PH值,或向卖鱼的老板提前了解原缸水的PH值。用ph试剂或ph试纸测一下水的ph值,大同小异,但ph测试笔精度要高很多,精确到0.01.更推荐。酸碱度有差异,用酸碱度水质调节剂调节到合适值就好。

有些新手不明白,为啥要调节水体PH值,知其然,不知其所以然。这里我觉得有必要阐述一些理论知识,也是很多新手在新鱼过水的时候容易忽略的一个点,导致鱼死的死,翻的翻。

通常鱼体内的PH值在7.5,随着外界PH值的缓慢波动,鱼自身也能很好的调节(有临界值),但如果短时间PH值波动过大(如:过水),就会导致鱼体内PH值突然下降或增高,这就是我们常提到的“PH值动荡”。虽然PH值只是很微妙的0点几的浮动,但你要了解,PH值的算法,每一个数的1位数的增加,比如6-7,酸碱度6比7,酸10倍,0.1的变动,就意味酸一倍,你说是否恐怖呢?然而PHP鱼体内突然的PH值动荡会导致什么结果呢?会触发波尔和鲁特效应(详情请度娘),您只要知道如果触发了波尔和鲁特效应,鱼体内血液的携氧量就会降低,导致鱼无法很好的从水中获得氧气,发生缺氧,最终就是严重的浮头、轻微的趴窝、拒食。久而久之鱼翻了,被你盘死了,让后还要骂上一句(奸商,卖给我有问题的鱼!)。

这就是不调节PH值的主要问题,至于怎么抢救,不是今天该讨论的,留到《治疗篇》再说。

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7. 【第七步检疫硝化细菌活性】:我们的硝化细菌是投入进去了,但它到底能不能工作,有没有工作,我们并不能直观的看出来,所以我们要先让它工作,在鱼缸中产生硝化细菌的食物-氨氮。前面说过氨氮是由分解细菌,分解水中排泄物得来的。但这个说法不准确,应该表述成分解有机物来的。那有机物是什么呢?有机物就是污染源,除了鱼的排泄物,还有动植物的尸体。一般鱼友常用的方法就是放入闯缸鱼,让鱼正常新陈代谢,把便便排入水中,一星期后鱼没死,证明开缸成功,请客吃饭庆祝。万一人品差,鱼死了,一个人默默唉声叹气,各种检验找问题,找到问题,解决重新下鱼,找不到全缸消毒,东山再起重新开缸。

本着爱护小生命的原则,刚放水开缸我不建议直接下闯缸鱼,要下也是下水中小强的草金。不要胡乱下鱼的品种,而且益少不宜多,能做检测一两条就够了。不下闯缸鱼的话就去菜市场,买两只死虾,去掉虾尾,只留虾头(虾仁硝化细菌能直接食用,无法生成硝酸盐),丢进缸里。3天后用硝酸盐试剂检测硝酸盐浓度,有硝酸盐证明硝化系统已经开始运作了,当浓度达到1.0mg/L时(不要超过1.5,2.0就对鱼有危害了),取出虾头,缸体换1/2已经困好的水(浓度降到0.5)。

之后我们就可以屁颠屁颠的去买鱼了。


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8. 【第八步选鱼】:当您来到水族店,或者打开网页在某宝搜索框里输入你想要的某某品种鱼时,你是否有一种娶新媳妇的心情。希望她是最美的,最最与众不同的,最最最健康的。所以,人有三六九等,鱼有高低贵贱,以及是否安好之分。即使便宜到一元一条的小草金,我们也不能放过任何一个纰漏。

  如果在品种都齐全的基础上,水族店与网上购买鱼种,我会优先选择水族店。并不是因为水族店就近,购买方便,有问题能及时退货,还涉及到一个很重要的知识点-长途运输对于鱼的危害。

  很多人在网上购买了鱼之后,虽然活着“安然”到家,但在之后的一星期60%都要死亡(我也遇到过),哪怕一些养鱼老司机也翻车过。他们不会养水么?或者后面要说的不会过水么?那么这个症结在哪呢?真的是卖家发了有问题的鱼给我们(有一定几率)?还是有其他隐情呢?着实让很多养鱼新手萌发了退坑的念头,或者产生了一个理念,网上的鱼不能买!!!

  其实大部分的症结就在长途运输上(你会说这不是废话么)。

来不要骂,让我娓娓道来:试想一下:长途运输,鱼呆在一个相对狭小的环境中,由于路上的一路颠簸,鱼很容易就受到惊吓,可以这么说:鱼每几分钟就要上串下跳一次。运动是一个好氧的过程,由于运动量大,倒霉的鱼提前把氧气耗光,死半道上了。幸运的是,你可以找卖家索赔,挽回你的损失。

那,那些幸运的半道没死的,后来到家又死了的是怎么回事呢?划重点----乳酸

经常做健身的鱼友都知道,一旦运动量过大,胳膊就会酸痛,其实这就是乳酸做怪。乳酸的分泌是由于短时间内大量的快速运动,导致细胞内氧气无法及时供应到,肌肉细胞在做无氧运动,从而产生乳酸。

当你全身腰酸背痛的时候,你是否只想躺在床上睡大觉呢?其实鱼也是一样,大量乳酸堆积就会趴窝,一动不动,拒食物,你稍微一动它就会受到惊吓到处乱串,更是加速了乳酸分泌,导致病情加重。

人体内的乳酸,几天能很快的代谢出去,那你知道鱼需要多久么?告诉你一个怀疑**的时间,1-3个月,才能完全排出,是不是很恐怖。

由于鱼拒食,容易受到惊吓,体内处于亚健康状态。但这不会直接要它的命,要命的是,它身体抵抗力下降,一时间难以恢复,又受到你鱼缸不稳定的水质影响,或者交叉感染,等一系列不稳定的因素,所以最终:它被你盘死了。

置于怎么治疗,今天不讲,不然跑题了,有兴趣鱼友可以自行度娘,或者关注我,我会在《治疗篇》写出来。

今天要说的是怎么选购,到网上买该注意些什么?

第一:最最最主要的(划重点),怎么运输!怎么运输!怎么运输,重要的事情说三遍,一般昂贵的鱼,会选择空运,那廉价的就只能在路上慢慢颠簸了。其实大部分卖家都只发陆运。这时候你要想,你好几张毛爷爷都花了,就不能再花个零头改空运么?再打赏个你的早餐钱,升级下运输包装,让鱼在运输的过程中过的舒心点么?

第二:就近购买原则,最好同城,如果在附近,你花个的士钱自提,远的最好不要跨省,保证从发货到签收,不要超过1天半的时间。

第三:店铺越大越好,卖家赔的起,负责的态度也会更好。



接下来说下水族店的购买。

水族店卖鱼卖两个地方的,一个混合大缸的,一个商品鱼缸展示缸的。建议你,直接买展示缸里的,贵一点也没事,为啥?你会把病鱼,不好看的鱼,放在一个动辄小几千的鱼缸养么?然后死一缸贵鱼,再老板天天去给商品鱼缸做消毒。让鱼缸卖不出去,或者卖出去了,又让买家找麻烦么?

再就是,在确定购买鱼的种类之后,宜大不宜小,原因嘛:小时候你被爹妈养着,大了你能自食其力养爹妈了。

最后就是三拒:

1. 拒绝卖家向你推荐的各类鱼药,原因:你先学会走,上好学了再去飞。

2. 拒绝卖家向你推荐的清道夫,打着能吃鱼便,能除藻的善意的谎言,原因嘛:我呵呵一笑!附带一句可以相信他向你推荐的黄金大胡子,鼠鱼这两种(这是善良的卖家)。苹果螺之类的,就暂时不要了,因为你还要花钱去买巧克力娃娃。

3. 拒绝卖家向你推荐的多少多少合一的生化滤材:原因嘛:多了然并卵,只是想多扣点你口袋里的毛爷爷,选一两种就好。还有就是带什么高新技名字的生化滤材,比如:远红外、甲壳素。你捂紧口袋就好。

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9. 【第九步过水】:不知从什么时候起,过水成了圈中最不让玩家们注意的问题,但也是最容易翻车的问题。今天李家的说忽视了过水,鱼感冒了得白点病了。明儿张家的也说水没过好,新鱼集体浮头,拒食了。后天王家的也在哭诉,新鱼入缸没两天就竖鳞,充血了,可能是水没过好,细菌感染了。

这些都是很典型的例子,就是在新鱼到达之后忽视了过水,导致各种鱼类疾病发生。下面只讲原因以及预防,不讲治疗。

①感冒了得白点病:这是典型的过水的时候没有检查水体温差,新鱼刚到,装鱼袋子里的水与你鱼缸里的水肯定是有温差的。鱼儿娇弱,突然之间的水温巨大差异化导致鱼儿抵抗力下降。

  而白点病又是什么呢?白点病又叫寄生虫“小瓜虫”寄生病,这种虫子,幼虫时期肉眼是看不见的,它躲在鱼缸角落,稍微大一点,便会附着在鱼身体表面,由于鱼体能分泌粘液,将一些寄生虫,致病细菌与鱼体隔离开来。健康的鱼能很好抵抗,一旦鱼感冒体质下降,小瓜虫就能稳定繁殖,速度非常快。可以说,一夜之间,布满全身,不治疗就能要鱼儿的命。

   所以我们在新鱼入缸前一定要做好过水温。在原装鱼的袋子里,里面的水先不要倒掉,就这么塑料袋装着鱼,装着水,放在鱼缸水体上面,让两者水温温度,互导,最终平衡。之后先别放鱼进鱼缸。我们接着下个病证来讲。

②新鱼集体浮头,拒食:这种原因就是我们之前讲的PH值动荡,导致鱼血液携氧能力下降,缺氧浮头。

  预防:检查好水质PH值酸碱度,是否是鱼儿适合的,如果你的鱼缸里的PH值是合适鱼的,但袋子里的水有偏差,那就不要调节鱼缸里的水。不然你想搞死硝化细菌?直接先找个空缸,袋子里的水不要倒掉,与鱼一起放进空缸里,并爆氧。用一天的时间,分十次左右,少量的向空缸里,把要养鱼的鱼缸水,慢慢的添加进空缸,避免短时间内太大的pH值波动,让鱼缓慢的适应你鱼缸里的新水。

过好PH值,也不要马上入缸,继续看。

③细菌感染:这种情况大部分发生在原缸有鱼的情况下,旧鱼身上或者新鱼身上都带有自身已经产生抗体了的病菌病原体。在两种鱼倒入一个缸内后,旧鱼不能对新鱼身上的致病菌产生抗体,新鱼也被旧鱼感染,这就是鱼友口中常提到的“交叉感染”。我们说开缸篇,却说到了旧鱼,似乎有点跑题了。

  其实没有跑题,这就是下面要讲的,入缸前检疫。

就算没有旧鱼,新缸中也可能带有,新鱼不适的致病细菌。鱼在一个水体中待了很久都能被莫名其妙被新病菌感染,何况是一个新入的水体中呢?

  如何预防检疫:首先将新鱼用二氧化氯泡腾片泡两分钟,快速杀菌。这就算做好了,新鱼的检疫。那鱼缸中的水呢,或鱼呢?新鱼依然还是先用检疫的空缸养着。向检疫缸中倒入养好的鱼缸水,一天换一次水,并观察鱼是否有异样,万一有,也能方便我们及时治疗,不殃及全缸水(全缸检疫),或旧缸里的全缸鱼。

如果旧缸有鱼,旧缸的鱼不用做检疫,直接选一直最便宜的,跟新鱼一起养在检疫缸,并观察旧鱼与新鱼是否有异样。

一个星期之后如果都没有问题,恭喜你!开缸**成功!鱼儿后期也能快速适应新的环境。



后言:感谢各位看官姥爷,把生命中最宝贵的几分钟给了我(好幸福,被翻牌子了)。

扎扎实实的看我完了我一时兴起,写的一篇关于《养鱼养水经验总论-开缸篇》的沙雕文章。文章罗哩罗嗦的一大堆,其实我都不太想看,但关键确实有一些可以值得学习的地方(王婆卖瓜)。文章总共用了14个小时(17:30-07:30,熬通宵)才写完(打字蜗牛),还要PS配图,并反复推敲怕有什么疏漏的地方(主要是怕各位看官姥爷骂)。也不知道对你们有没有帮助,反正我是把一些学到的,自我思考总结的,并查阅相关资料的养鱼经验,倾囊相受了!不图啥回报,只是自我总结。如果您是大神,对于开缸还有什么补充的,或者小窍门与方法,请跟贴,或者私信发给我,我来进行补充,让更多还在懵懂边缘徘徊的鱼友,养鱼经验能更上一层楼。好了,我写完了,你们开喷吧!
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yyll 发表于 2019-12-3 23:09:36 |显示全部楼层
养水爆氧晒水这样太久了费时间,可以利用药剂或者加臭氧使用,几小时就好。臭氧还可以给鱼缸消毒使用取代高锰酸钾也很方便
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